Дренаж переливного лотка — это не просто труба, отводящая воду. Это сложная инженерная система, которая должна бесшумно и быстро отводить вытесненную купающимися воду в компенсационную емкость, не допуская перелива через край лотка и не создавая застойных зон. Ошибки в геометрии, уклонах или гидроизоляции на этом этапе исправляются только полной переделкой чаши.
Специалисты АкваКупель проектируют и строят переливные бассейны «под ключ», и в этой статье мы подробно, шаг за шагом, разберем весь технологический процесс обустройства лотка.

1. Принцип работы и общая схема

Переливной бассейн работает по принципу сообщающихся сосудов. Вода из чаши, вытесненная пловцами или волнами, через переливную решетку попадает в накопительный лоток, опоясывающий чашу по периметру. Из лотка через сливные форсунки вода самотёком уходит в компенсационный бак. Оттуда её забирает циркуляционный насос и возвращает обратно в чашу.
Общая схема:
Чаша бассейна → переливная решетка → лоток → дренажная форсунка лотка → труба → компенсационная емкость → насос → фильтр → нагрев → форсунки возврата → чаша.

2. Материалы и оборудование для обустройства лотка

Для работы понадобятся:

• Лоток. Готовый пластиковый (ПВХ, полипропилен) или самодельный из бетона. Пластиковые легче, уже имеют уклон и не требуют отделки. Бетонные дешевле, но требуют тщательной гидроизоляции и финишной облицовки.
• Дренажные форсунки (воронки). Вклеиваются в дно лотка и служат для отвода воды. Количество зависит от периметра.
• Трубы ПВХ. Для соединения форсунок с магистралью, ведущей к компенсационной ёмкости. Диаметр рассчитывается по объему бассейна.
• Клей для ПВХ-труб, герметик полиуретановый.
• Гидроизоляция. Цементно-полимерная мастика для бетонного лотка.
• Материалы для отделки бетонного лотка. Плитка/мозаика и эпоксидная затирка.
• Геотекстиль, арматура, щебень, песок (для подготовки основания).

3. Формирование и заливка бетонного лотка (пошагово)

Если вы не используете готовый пластиковый лоток, то монолитный бетонный формируется вместе с чашей.

1. Опалубка. Вокруг внешнего периметра чаши выставляется опалубка для лотка. Стандартная ширина лотка — 250–300 мм, глубина — 200–250 мм. Внешний борт лотка должен быть на 3–5 мм выше внутреннего (борта чаши). Это гарантирует, что вода польется наружу, а не обратно в бассейн при переполнении.
2. Уклон дна. На этом этапе закладывается важнейший параметр. Дно лотка заливается с продольным уклоном в сторону дренажных форсунок, который должен составлять не менее 1 см на 1 погонный метр (уклон 1%). Без этого вода будет застаиваться, в лотке появится слизь и неприятный запах.
3. Армирование. Лоток армируется вместе с чашей для монолитности конструкции.
4. Бетонирование. Заливка производится одновременно со стенами чаши, чтобы избежать «холодного шва». Используется бетон класса B25 (M350) с водонепроницаемостью не ниже W6.
5. Гидроизоляция. После снятия опалубки и набора прочности бетонный лоток гидроизолируется. На углы и примыкания укладывается эластичная гидроизоляционная лента, после чего наносится 2–3 слоя цементно-полимерной обмазочной мастики.

4. Отделка и финишное покрытие лотка

Цель отделки — не только эстетика, но и создание гладкой, легко моющейся поверхности с сохранением уклона.

• Материал. Используется та же плитка или стеклянная мозаика, что и в чаше. Для дна лотка лучше применять мелкоформатную мозаику на сетке — ею легче сформировать уклон.
• Клей. Плиточный клей должен быть водостойким и эластичным (класс C2S1 или C2S2).
• Затирка. Только двухкомпонентная эпоксидная затирка, которая полностью водонепроницаема и устойчива к химии. Цементная затирка в лотке разрушится за один сезон.
• Решетка. Сверху лоток закрывается переливной решеткой (пластиковой или из нержавеющей стали). Решетка должна лежать строго заподлицо с обходной дорожкой, чтобы о нее нельзя было споткнуться. Укладывается на специальные пластиковые опоры (L профиль для переливной решетки) для обеспечения равномерного зазора.

5. Монтаж дренажных форсунок и трубопроводов

Это ключевой узел, соединяющий лоток с компенсационной ёмкостью.

1. Разметка. Форсунки размещаются в самых низких точках лотка, согласно запроектированным уклонам. Расстояние между форсунками — 3–5 метров по периметру.
2. Вклейка. В дне лотка сверлится отверстие. Форсунка (обычно ПВХ-вкладыш с фланцем) вклеивается в отверстие специальным клеем для ПВХ. Фланец форсунки должен быть утоплен в гидроизоляцию и дополнительно обмазан герметиком.
3. Обвязка. С нижней стороны к форсунке приклеивается отводящая ПВХ-труба. Диаметр трубы подбирается по таблице:

1. Магистраль. Все трубы от форсунок сводятся в одну магистраль, которая прокладывается с непрерывным уклоном не менее 1% в сторону технического помещения. Отсутствие уклона или контруклон приведет к застою воды.
2. Подключение к баку. Магистраль заводится в компенсационный бак. Вход трубы в бак должен находиться ниже минимального уровня воды в баке — это создает гидрозатвор, препятствующий проникновению запаха канализации.
3. Гидроизоляция проходок. Все места прохода труб через стены и фундамент тщательно герметизируются полиуретановым герметиком и обмазочной гидроизоляцией. Это слабое место, где чаще всего возникают протечки.

6. Типичные ошибки при монтаже

• Нет уклона или он недостаточен. Вода застаивается, на стенках образуется биопленка, появляется запах.
• Нет гидрозатвора. Запах из канализации или компенсаторного бака напрямую попадает в чашу.
• Цементная затирка в лотке. Разрушается и вымывается в фильтр.
• Слишком мало форсунок. Лоток не успевает отводить воду при активном купании, уровень поднимается выше решетки и топит обходную дорожку.
• Зауженный диаметр дренажных труб. Система «захлебывается» и не справляется с объемом вытесненной воды.

Правильно смонтированный переливной лоток работает бесшумно и незаметно, десятилетиями поддерживая идеальную чистоту зеркала воды. АкваКупель проектирует и строит переливные бассейны с нуля: от расчета уклонов и подбора форсунок до финишной укладки решетки и пусконаладки всей системы. Обращайтесь — сделаем перелив, который работает как часы.